Критическими этапами в производственно-сбытовой цепочке, подразумевающими значительное воздействие на окружающую среду, являются выращивание сельскохозяйственного сырья / получение волокон, обработка тканей, транспортировка и утилизация продукции (Niinimäki et al., 2020). Сырье для производства текстиля получают из натуральных или синтетических волокон; при этом хлопок является наиболее распространенным натуральным волокном, а полиэстер — основным синтетическим волокном и чаще всего используемым материалом в целом (Textile Exchange, 2022). Получение синтетических волокон требует значительных энергозатрат, поскольку они производятся из полимеров, основным источником которых являются нефтепродукты.
Перекладывание экологического бремени
От негативного воздействия на окружающую среду страдают преимущественно страны, производящие текстиль и одежду, а также страны, импортирующие одежду, бывшую в употреблении. Эта ситуация обусловлена вертикальной дезинтеграцией текстильной промышленности и массовым переносом процессов производства и утилизации отходов в страны с более низкой стоимостью рабочей силы.
Для достижения экономии за счет масштаба и диверсификации различные процессы промышленного производства осуществляются не одной компанией, а сетью различных компаний и поставщиков. Модные бренды и ретейлеры редко владеют фабриками: они занимаются исключительно дизайном, подбором поставщиков и дистрибуцией продукции, а за производство текстиля и одежды отвечают независимые субподрядчики.
В результате этого структурного сдвига произошло смещение баланса сил в цепочке поставок от производителей к ретейлерам, которые могут перекладывать экологическое бремя на поставщиков из развивающихся стран, возлагая на них ответственность за негативные последствия производства.
Многочисленные случаи загрязнения и ухудшения состояния окружающей среды в развивающихся странах связаны с промышленной деятельностью, являющейся частью разветвленных цепочек поставок. Поэтому для устранения негативных последствий необходим комплексный системный анализ всей цепочки создания стоимости текстильной продукции — от производства до потребления. Разрабатываемое законодательство, требующее от компаний индустрии моды проявлять должную осмотрительность, призвано обязать их нести полную ответственность за свои цепочки поставок и связанное с ними воздействие на окружающую среду.
Использование вредных химических веществ и потребление воды
Ухудшение состояния окружающей среды может иметь серьезные социально-экономические последствия, влияя на здоровье, благополучие и качество жизни людей, затрагиваемых текстильным производством. Вредные химические вещества в пестицидах, используемых при традиционном выращивании хлопка, попадают в водные пути и могут стать причиной неврологических заболеваний и нарушений репродуктивной системы. Например, использование сельскохозяйственных химикатов в индийских хлопководческих поселениях приводит к созданию крайне токсичной среды, причиняя фермерам как физический, так и психологический вред, что отражается в значительно более высоком уровне самоубийств, чем в среднем по стране (Kannuri and Jadhav, 2018).
Для выращивания хлопка, а также для крашения, обработки и отделки тканей требуются огромные объемы воды. В Бангладеш, втором по величине в мире экспортере одежды массового производства, на текстильных фабриках которого заняты 4 миллиона человек, вызывающее тревогу истощение уровня грунтовых вод связывают со швейной промышленностью, поскольку многие предприятия этой отрасли потребляют большой объем воды (Ahmed and Jaiswal, 2023).
Используемые при обработке тканей токсичные химические вещества, не будучи изолированы в системе с замкнутым циклом, представляют риск для окружающей среды, работников и местного населения, поскольку они обладают способностью накапливаться в живых организмах и вызывать гормональные нарушения и онкологические заболевания как у людей, так и у диких животных (Perry, 2017).
Крашение хлопка требует большого количества воды: по оценкам, на стадии крашения и отделки расходуется около 125 литров на килограмм хлопковых волокон. Кроме того, для нагрева воды и выработки пара в ходе отделки потребляются значительные объемы электроэнергии.
Синтетические ткани являются одним из основных источников микропластика, который загрязняет экосистемы по всему миру и обнаруживается в организмах морских и наземных животных, а также человека (Boucher and Friot, 2017; European Environment Agency, 2021). Микропластик выделяется на протяжении всего жизненного цикла синтетических тканей, но бóльшая его часть выделяется в процессе использования одежды потребителями, в частности при стирке в домашних условиях (Periyasamy and Tehrani-Bagha, 2022). Существующие решения, такие как фильтры для стиральных машин, в основном ориентированы на этот этап, в то время как инновации в области текстильного дизайна, направленные на снижение выделения микропластика, по-прежнему находятся на ранней стадии разработки.
Потребление энергии и выбросы парниковых газов в индустрии моды
К критическим энергоемким стадиям текстильного производства относятся получение синтетических и выращивание натуральных волокон и последующие процессы. Для производства и использования синтетических волокон требуется больше энергии, чем в случае с волокнами натуральными (Niinimäki et al., 2020; Sadowski et al., 2021). Так, в утвержденной в Европейском союзе стратегии развития текстильной промышленности (European Commission, 2022) отмечается, что растущий спрос на текстиль приводит к неэффективному потреблению невозобновляемых ресурсов, таких как ископаемые виды топлива, используемые при производстве синтетических волокон.
Рост производства таких волокон, которые составляют 69% от общего объема производимого волокнистого сырья, тесно связан с бизнес-моделью «быстрой моды» (European Commission, 2022). При традиционной влажно-тепловой обработке в текстильной промышленности потребляется большое количество тепловой энергии для нагрева воды, необходимой для предварительной подготовки, крашения, печатания рисунков и отделки. Переход к методам сухой обработки может существенно сократить выбросы, связанные с производством тканей (Apparel Impact Institute and Fashion for Good, 2021).
Значительный углеродный след в индустрии моды обусловлен интенсивным использованием энергии в производственных процессах, а также типом используемых источников энергии, таких как уголь, который является менее экологичным по сравнению с возобновляемыми источниками (Niinimäki et al., 2020). Большинство стран-производителей в существенной степени зависят от угольных электростанций; при этом в таких крупных странах, как Китайская Народная Республика, Бангладеш, Индия и Социалистическая Республика Вьетнам, в период с 2010 по 2021 год наблюдался ежегодный прирост выработки электроэнергии из угля (Stand.Earth, n.d.).
В своей работе Садовски с соавтрами (Sadowski et al., 2021) рассчитали общий объем выбросов парниковых газов в швейной промышленности за 2019 год, используя данные, полученные от Sustainable Apparel Coalition, Higg и Textile Exchange. Они пропорционально распределили выбросы по различным звеньям цепочки поставок, как показано на рисунке 1.
Проблемы, связанные с использованием кожи
Массовое промышленное потребление кожи животных оказывает значительное воздействие на окружающую среду, что выражается в выбросах углерода, вырубке лесов, загрязнении воды и нерациональном землепользовании (Common Objective, 2021).
Кожа представляет собой побочный продукт мясной промышленности, поскольку наибольшую ценность в животноводстве представляет мясо, а не шкура. Поэтому углеродный след, связанный с разведением животных, обычно приписывают мясной промышленности, а не индустрии моды. Основным источником кожи для производства обуви и одежды являются коровы (Common Objective, 2021), а говядина при этом оставляет самый значительный углеродный след среди всех продуктов питания (Poore and Nemecek, 2018).
Наиболее популярный способ дубления кожи заключается в использовании солей хрома — тяжелого металла, который в некоторых формах признан канцерогенным или вызывающим онкологические заболевания. Отходы хромового дубления, содержащие остатки хрома, часто загрязняют водные пути, представляя риск для здоровья кожевников и местного населения (Common Objective, 2021). И хотя дубление кожи без использования металлов возможно и постепенно получает распространение, оно менее популярно ввиду своей стоимости и энергоемкости, чем хромовое дубление.
Фрагментированные цепочки поставок увеличивают углеродный след в ходе транспортировки
Массовый аутсорсинг производства с целью снижения затрат на рабочую силу привел к фрагментации цепочек поставок, которые теперь охватывают несколько географических локаций. Такое рассредоточение приводит к увеличению выбросов углерода при транспортировке товаров — от волокнистого сырья до готовой продукции — на различных этапах производственного процесса.
Для оперативного удовлетворения потребительского спроса в индустрии моды всё чаще используются авиаперевозки, несмотря на их гораздо более значительный углеродный след по сравнению с морскими перевозками (Niinimäki et al., 2020). Тем не менее выбросы углерода при транспортировке одежды остаются относительно небольшими по сравнению с выбросами, образующимися на таких этапах производства, как получение волокон, прядение пряжи и изготовление тканей (Peters et al., 2021).
В новые текстильные изделия перерабатывается лишь менее 1% текстиля
Утилизация текстильных отходов становится всё более серьезной проблемой, поскольку бóльшая их часть либо сжигается, либо захоранивается, либо экспортируется в развивающиеся страны, где они могут оказаться на мусорных полигонах или открытых свалках (United States Environment Protection Agency, 2023; Changing Markets Foundation, 2023; National Geographic, 2024). Только в Европе на одного человека приходится более 15 кг текстильных отходов ежегодно, 85% из которых — это выброшенная одежда и домашний текстиль.
Несмотря на это, в 2022 году на переработанные текстильные отходы производства и потребления приходилось менее 1% мирового рынка текстильных материалов (Textile Exchange, 2023). Тем не менее потенциал для улучшения ситуации значителен: согласно некоторым прогнозам, к 2030 году объем перерабатываемых текстильных отходов может достигнуть от 18 до 26% (McKinsey & Co., 2022).
Переработка не равнозначна созданию «нового текстиля». Хотя повторное использование текстиля в качестве сырья для других отраслей промышленности может обеспечить определенные экономические преимущества, оно мало способствует развитию индустрии моды по экономической модели замкнутого цикла. Например, распространенная в настоящее время практика переработки пластиковых отходов в предметы моды, зачастую рекламируемые как «экологичные», на самом деле не решает проблемы с отходами в рамках самой индустрии моды и не снижает вред, наносимый текстилем из пластика окружающей среде. Эти изделия остаются синтетическими, непрерывно выделяя микропластик как в экосистемы, так и в организм человека.
Серьезным препятствием для эффективной переработки в индустрии моды является широкое использование смесовых тканей. Например, такие материалы, как эластан, добавляемый в ткань для улучшения ее эластичности и посадки по фигуре, практически невозможно отделить и переработать; масштабируемых действенных методов переработки подобных материалов в настоящее время не существует.
Даже когда переработка технически возможна, ее процесс построен так, что промышленные химикаты, содержащиеся в исходной ткани, сохраняются и в новых изделиях. Кроме того, набирающая обороты тенденция к комбинированию различных видов сырья в одном изделии (подпитываемая преимущественно бизнес-моделью «быстрой моды») еще больше усложняет разделение и переработку, несмотря на намерения улучшить текстуру ткани и снизить производственные затраты.
Высокий процент возвратов при онлайн-покупках
В онлайн-торговле наблюдается высокий процент возвратов, причем одежда является наиболее часто возвращаемой категорией товаров (Statista, 2023a). В зависимости от типа одежды и сезона, от 25 до 50% товаров, купленных онлайн, возвращаются розничным продавцам (Butler, 2022; Circular, 2023). В Европе самый высокий процент возвратов одежды, приобретенных в интернете, был зафиксирован в 2022 года в Швейцарии: возвращено было 45% онлайн-заказов (Statista, 2023b). Возвраты способствуют увеличению выбросов углерода ввиду дополнительной транспортировки возвращенных товаров и приводят к образованию текстильных отходов, поскольку многие такие товары выбрасываются на свалки (Renwick, 2020), а не перепродаются.
Распространенность линейной бизнес-модели
Доминирование бизнес-модели «быстрой моды» препятствует переходу к экономике замкнутого цикла. Постоянная эволюция трендов в мире моды требует как быстрого вывода нового продукта на рынок, так и минимизации издержек по всей цепочке поставок. Этот приоритет коммерческой выгоды часто перевешивает экологические и социальные соображения, что приводит к экономии за счет выбора более дешевых и/или менее экологичных вариантов (например, первичного полиэфирного волокна вместо переработанного полиэстера или авиаперевозок вместо морской транспортировки).
В сочетании с перепроизводством, когда примерно треть всей произведенной одежды остается нераспроданной (Niinimäki et al., 2020), подобный подход в рамках существующей в индустрии моды бизнес-модели неизбежно приводит к чрезмерному потреблению ресурсов и значительным выбросам парниковых газов, создавая серьезные риски для экологической устойчивости.
До сих пор распространенная линейная модель производства и потребления предполагает использование ограниченных первичных ресурсов для производства товаров, которые редко полностью используются перед утилизацией, а низкокачественная одноразовая одежда часто оказывается сожженной, выброшенной на свалки или в окружающую среду.
Напротив, при модели замкнутого цикла продукция разрабатывается с расчетом на долговечность, а существующие продукты и материалы используются максимально долго, для чего применяются такие методы, как совместное использование (обмен, сдача напрокат или перепродажа), ремонт, повторное использование, вторичное использование (апсайклинг) или переработка.
Минимизация негативного воздействия индустрии моды на окружающую среду
Растущее осознание масштабов ущерба, наносимого окружающей среде индустрией моды, в сочетании с ограниченным эффектом добровольных усилий участников рынка по минимизации негативных последствий, побудили политиков усилить надзор и ввести обязательные меры и требования к отчетности по всей цепочке поставок (Business of Fashion and McKinsey & Co., 2023).
Одновременно с этим и благодаря тому, что потребители, предприятия и государства стали более осознанно относиться к экологическим аспектам, вопросы экологической устойчивости в индустрии моды оказались в центре общественного внимания. Шаги, направленные на переход к низкоуглеродной экономике, эффективной с точки зрения потребления ресурсов, предпринимаются в рамках целого ряда добровольных инициатив (таких как Хартия индустрия моды, учрежденная в ООН, и Экологическая коалиция производителей одежды). Кроме того, были внедрены стандарты отчетности по вопросам экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG) и ужесточено законодательство, регулирующее деятельность компаний, работающих в этой сфере.
Отслеживание происхождения ресурсов, используемых в индустрии моды, началось с принятого в США в 2012 года Закона Додда — Франка, касающегося так называемых конфликтных минералов (т. е. полезных ископаемых, добываемых в зонах вооруженных конфликтов). Регулирование в этой сфере продолжает ужесточаться, обязывая производителей одежды публично раскрывать информацию о своих поставщиках и посредниках. Поскольку саморегулирование и добровольные инициативы не смогли обеспечить желаемых изменений, в ЕС и США были или в ближайшее время будут приняты новые законы, обязывающие владельцев брендов и производителей усилить меры, направленные на сокращение выбросов углерода и отходов (Business of Fashion and McKinsey & Co., 2023).
На территории ЕС в 2024 года вступит в силу новый законодательный акт — Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития. Она обязывает все крупные компании на регулярной основе раскрывать информацию о своей деятельности, имеющей негативные последствия для окружающей среды и социальной сферы, используя для этой цели стандартизированную систему отчетности. Кроме того, Директива обязывает компании внедрять процедуры комплексной проверки для выявления и устранения фактов негативного воздействия своей деятельности на права человека и окружающую среду, включая негативное воздействие, оказываемое всеми участниками их глобальных производственно-сбытовых цепочек.
В рамках действующего в ЕС Механизма трансграничного углеродного регулирования определенные товары, ввозимые в ЕС, облагаются пошлиной, хотя текстильная продукция в список таких товаров пока не включена. Данный механизм предназначен для решения проблемы так называемой утечки углерода — ситуации, когда компании переносят производство в страны с менее строгими климатическими нормами, что приводит к увеличению выбросов в этих странах.
Закон штата Нью-Йорк «О моде» (или закон «Об устойчивом развитии и социальной ответственности в индустрии моды») обяжет владельцев брендов раскрывать информацию о своем воздействии на окружающую среду и общество и принимать меры по устранению негативных последствий такого воздействия. Компании с годовым доходом более 100 млн долл. США, желающие продавать свою продукцию на рынке штата Нью-Йорк, должны установить и достигать научно обоснованных целевых показателей по выбросам, картировать свои глобальные цепочки поставок и сделать соответствующую информацию общедоступной, а также публиковать подробную информацию о принимаемых мерах контроля за использованием химических веществ.
Организация «Инициатива научно-обоснованных целевых показателей» (Science Based Targets Initiative (SBTi)) разрабатывает подробные отраслевые рекомендации, которые помогают компаниям устанавливать достижимые целевые показатели сокращения выбросов, а также предлагает способы их достижения. Кроме того, компании в индустрии моды могут проводить инвентаризацию выбросов парниковых газов в соответствии с Протоколом по парниковым газам, устанавливающим стандарты для измерения и мониторинга компаниями, городами и странами своих выбросов (GHG Protocol, 2023). Согласно этому протоколу, выбросы парниковых газов компании можно классифицировать следующим образом:
Выбросы 1-го уровня — прямые выбросы, источником которых являются ресурсы, принадлежащие компании и контролируемые ею.
Выбросы 2-го уровня — косвенные выбросы, связанные с производством энергии, закупленной у поставщика коммунальных услуг (например, электроэнергии, энергии пара, тепловой энергии и энергии для охлаждения).
Выбросы 3-го уровня — все косвенные выбросы, не отнесенные к выбросам 2-го уровня, образующиеся в производственно-сбытовой цепочке компании, включая выбросы на этапах добычи сырья, его переработки, транспортировки и сбыта готовой продукции.
На выбросы 3-го уровня приходится наибольшая доля выбросов в производственно-сбытовой цепочке. Однако их измерение может быть затруднено ввиду использования в индустрии моды сложных глобальных сетей поставщиков, разбросанных по разным регионам.